有了肉固然好，没有肉的话，也可以用大蒜给主食调味，让食物更好吃。
贫困家庭对大蒜的依赖，在《红楼梦》中也能见到。
村里的包老太太去大观园陪小姐们行牌令时，第一句就是“一个萝卜一头蒜”。
除此之外，《红楼梦》中还有小厮“磕头如捣蒜”的描述。
从元代开始，人们对于大蒜的喜爱与在饮食中的使用出现了南北差异。
王祯的《农书》提到：“北方人吃饼、肉时，少不了要配大蒜。”
北方人比南方人更喜欢生吃大蒜。
而南方人则倾向于将大蒜煮熟或腌制后再食用。
明代的《广志绎》写道：“北方人喜欢吃葱、蒜和薤，而江南地区的人害怕辛辣味道。”
清代的《椒生随笔》中也提到：“南方人不喜欢吃葱、蒜，而北方人则非常喜欢，这是由于土壤性质所致。”
受此影响，到了明清时期，北方种植大蒜的面积及产量都大大超过了南方，且质量更优。
在烹饪大蒜的方法上，也分成了南北方两大流派。
北方代表如《农圃便览》中的“水晶蒜”、“糖醋蒜”、“蒸蒜薹”等；南方代表如《调鼎集》中的“腌蒜头”、“醋糖蒜苗白”等。
通过这两本书的记载可以看出，除了传统的大蒜和蒜苗，清朝时人们已经开始用各种方式（比如蒸、凉拌、腌制等）食用蒜薹和青蒜。
虽然大蒜是大众常见的食物，但在历史上并不只是普通人食用。
《唐六典》中有记录：“亲王以下的人都会享用葱、韭、豉、蒜、姜、椒之类的调料，各有不同。”
这句话显示了大蒜在唐代皇室贵族饮食中的重要性，并体现了不同的社会地位对应的供应标准。
唐朝诗人寒山曾在诗中分别描绘了上下层社会食用大蒜的情况。
“烤猪沾蒜酱，烤鸭点椒盐”展现了贵族用大蒜为美食增色的画面；
而“黄连沾蒜酱，忘记其中苦涩”则是描述寒门学子用大蒜激发自己的学习斗志。
历朝历代的上层人士中都不乏大蒜的粉丝。
魏晋到五代时期，上层阶层盛行生食鱼片，大蒜便是其中的重要调料之一。
西晋文学家潘尼在其《钓赋》中写到烹制鲤鱼片时需要搭配“西方产的大蒜，南方来的生姜，酸咸调配得当”。
《云仙散录详考》中还有隋朝地方豪绅高瓒宴请宾客时准备车马载酒肉，用臼捣蒜制成酱汁的记载。
不只是用来搭配鱼类食用，达官贵人吃其他荤菜时也会经常配上大蒜。
据《南史·张融传》记载，南朝时期出身显赫的文学家张融喜欢吃大蒜，“豫章王举办宴会招待宾客时，张融吃烤肉…想求一点盐和蒜”。
晚唐诗人唐彦谦曾作过一首名为《索虾》的诗，在描写与虾同盘食材时写道:“蒜友日相亲，瓜朋时相聚。”
这首诗生动描绘了美味的大虾与大蒜以及瓜一起上桌的情景，充满了欢聚一堂的乐趣。
北宋时期，官方宴会上使用的肉类佐料中也不乏大蒜的身影。
描述宋都临安风土人情的《梦粱录》里，在讲述庆祝“皇太后寿辰”宴席时提到，桌上摆放着“整块熟透的猪、羊、鸡、鹅肉，另外还有葱、韭、蒜、醋四碟”。
江木仔细研究了关于大蒜起源和传播的历史资料后，开始挑选合适的标签。
他安排手下员工从种子库带来一些大蒜种，并赋予它们特定的功能标签。
第一个标签是快速生长标签。
原本每年秋季十月播种大蒜，到第二年五月才能收获，整个周期需要至少半年多时间。
然而有了这个快速生长标签之后，只需要3到5天，最长不过10天内就能把一个小蒜瓣培养成一颗完全成熟的大蒜。
江木再次吩咐下属拿来一批新的大蒜种并施加标签处理。
第二个标签叫适应环境标签。
在自然条件下，大蒜生长对气候条件有一定要求：喜欢偏冷的温度，土壤必须疏松透气又肥沃才行。
但一旦添加了这个适应环境的标签，大蒜就能在各种极端天气下存活。
无论是高温炎热的热带地区还是寒冷的北极圈附近，亦或是干旱少雨的沙漠边缘或湿润多水的江南水乡，不论遇到什么类型的土壤，哪怕是酸碱度特别高或特别低的地方，这种大蒜都能通过自我调整正常成长，大大拓宽了它的种植范围。
第三个特点是抗病能力更强。
在以前种大蒜的时候，很容易受到各种病害的侵扰，比如叶子枯萎、锈病或是软腐等问题，这些问题一旦出现，往往会导致大蒜产量下降甚至颗粒无收。
但拥有了更强的抗病性后，就像给它穿上了一件结实的防护衣。